Waarom was die eerste Russiese sonrokke vir mans, en waarom het die tsaar hierdie volksdrag verbied?

2024 Outeur: Richard Flannagan | [email protected]. Laas verander: 2023-12-15 23:56

"Werk onverskillig" - die oorsprong van hierdie gesegde hou direk verband met die Russiese nasionale sonrok. 'N Baie lang uitrusting wat die liggaam amper heeltemal bedek, was oorspronklik ver van vroueklere, maar van mans. Die eerste bewys dat die Russiese sarafan deur die swakker helfte begin gebruik word, verskyn eers aan die begin van die 17de eeu. Selfs Petrus I het probeer om 'n kledingstuk wat deur die mense so geliefd was, van nasionale status te ontneem. Maar die sonrok het oorleef, en selfs vandag, eeue later, is hierdie komponent van die klerekas onder aanvraag onder vroue regoor die wêreld. Die eerste erkende couturiers word ook geïnspireer deur die Russiese volksrok, wat 'n outentieke sonrok in die shows van hul versamelings bekendstel.

Waar kom die sonrok vandaan?

Die woord "sarafan", wat oorspronklik van ons oor is, is geensins van Russiese oorsprong nie. Die mees algemene mening van taalkundiges is dat die wortels strek tot die Iraanse konsonantwoord, wat vertaal word as "van kop tot tone geklee". Maar daar is nog meer etimologiese teorieë, verenig deur die idee om uit Oosterse of Asiatiese tale te leen. Die woord "sarapa" is ook in die Persiese taal, wat egter op dieselfde manier as Iraans vertolk word. Wetenskaplikes neem ook nie die rekening af van die Indiese "sari", wat "lap" beteken nie.

Met voldoende semantiese ekwivalensie is dit nie seker wat van die woorde vroeër in die Russiese taal ingedring is nie, en daarom bly die vraag na lenings oop. Dit is duidelik dat die sonrok, wat 'n Russiese nasionale simbool geword het, 'n oorsese oorsprong gehad het en na ons gekom het met die vestiging van handelsbetrekkinge met ander state. En alhoewel sundresses in Rusland sedert die einde van die 13de eeu bekend was, het hulle eers teen die 15de eeu gedra, sodat hierdie klere vir ewig in die Russiese lewe kon groei.

Manlike uitrusting

Aanvanklik was hierdie halflange rok glad nie deur pragtige jong dames gedra nie. Die sonrok was 'n element van uitsluitlik mansklere. Dikwels kan daar op die voivods streng, reguit sonrokke van sterk vlas gesien word. Die prototipe van hierdie klerekaselement word beskou as 'n trapeziumvormige rok met lang neerklapbare moue, wat in die 12de eeu in Rusland gestalte gekry het. So 'n uitrusting is slegs gedra in die kring van baie ryk mense, in die reël, prinse. Dit is gemaak van brokaat, fluweel, sy, gedra oor 'n hemp.

Deur langwerpige moue te hang, het 'n persoon gedwing om sake te doen. Vandaar die bekende gesegde oor sorgeloos werk. Na 'n geruime tyd bereik hierdie rok die bojankringe, en selfs later word dit deur die kloosters aangeneem. Die sonrok was teen die 15de eeu verlief op alle dele van die bevolking, maar dit was eers aan die begin van die 17de dat vroue moulose rokke oor hul koppe begin dra het.

Die aard van die sonrok en die beginsels van dra

Elke streek het sy eie nasionale kostuumstyl. Gewone mense kon natuurlik nie die hele brokaat en fluweel bekostig nie. Die behoefte het aanleiding gegee tot borduurwerk met goud in die sirkels van Russiese naaldvroue, versiering van jurkies en hemde vir hulle met gekleurde afwerking en borduurwerk met lintjies. Die kostuum, toegewerk en versier volgens alle tradisies, was nie goedkoop nie. In die suide van Rusland is die sonrok eers in die 19de eeu in gebruik geneem.

Destyds word die sogenaamde "ronde" sonrok as die modieusste in die hele land beskou. Hy is ook 'Moskal' en 'Muscovite' genoem. En 'n eeu vroeër in die Russiese samelewing was die gewilde "swaai" of "skuins wig" styl. Aan die bokant was dit so smal as moontlik en het dit aansienlik vergroot na die soom. Vir die vrygewigste vroue van die mode bereik die breedte van die onderkant in 'n reguit vorm 8 meter. Sonrokke is versier met kant in goue en silwer kleure. Dit was gebruiklik om baie knope aan die rok vas te maak - tot 'n paar dosyne vir een eenheid klere. Ryk mense het sonrokke vasgemaak van brokaat, taft, sy met patroon, damast, fluweel en die soom versier met pelse. Sulke werklike kunswerke is van moeder tot dogter geërf, en toe word die sonrok 'n erfstuk van die gesin.

Daar was ook reëls vir die dra van sonrokke. Hierdie klere is oor een of meer hemde (onder en bo) aangetrek, om 'n afgeronde vorm te verkry, is verskeie rokke aangetrek. Jong meisies hou daarvan om in rooi skakerings van sonrokke te pronk, volwasse vroue verkies blou, bruin en swart. Die bruid se trourok was ook rooi, wat, afhangende van die streek, verskil in borduurversierings. Hierdie uitrusting is noodwendig onderverdeel in alledaagse en feestelike. En 'n plegtige sonrok in ryk kaste het sy eie doel gehad: Kersfees, Paasfees, troue.

Europese invloede

Die eeu van die nasionale sonrok is probeer kortknip deur Peter I, wat doelbewus geveg het vir die invoering van Europese waardes in Rusland. En die jong hervormer het hom min daaraan gesteur dat hy die oorspronklike Russiese kultuur ontneem het. Die soewerein neem die sonrok aan en kanselleer dit. Die verbod was nie net van toepassing op hierdie spesifieke soort klere nie, maar geld ook vir die verkoop van goedere met 'n Russiese karakter. Van nou af was dit nie veronderstel om hoë rompe, tradisionele jasse en kort bontjasse te dra nie. Diegene wat ongehoorsaam was, is met indrukwekkende boetes aangekla.

Om hierdie rede is die tradisionele kostuum in die Petrine -era al hoe minder deur die mense gebruik. Die armes het die reg voorbehou om growwe linneklere te dra. En die sonrok as sodanig is slegs aan die priester toegelaat. Maar reeds met die toetrede van Catherine II, het die moulose rok weer mode geword. Die keiserin verskyn self by maskerades en kostuumballetjies in tradisionele Russiese drag. Sy kan gevind word in 'n luukse sonrok in 'n duet met 'n kokoshnik geborduur met juwele. Hierdie neiging was so lief vir die hoogste keiserlike kringe dat Nicholas I selfs 'n spesiale besluit opgestel het wat die dames van die hof verplig het om rokke aan te trek wat geskep is volgens die patrone van die tradisionele sarafan.

Die sonrok gee vandag nie kulturele posisies prys nie. Mode-meesters Valentino, Yves Saint Laurent, Gucci, ensovoorts, wend hulle tot Russiese sarafan-beelde by die voorbereiding van opspraakwekkende vertonings. die outentieke Russiese styl.

Vroue -fotograwe was skaars in die vroeë dae van hierdie beroep. Dus, Maria Mrozovskaya het daarin geslaag om die tsaar self en sy gesin te verfilm.