Wat het die ryk en beroemde modeversamelings van die buitengewone Kubaanse Isabel Toledo omgekoop?

2024 Outeur: Richard Flannagan | [email protected]. Laas verander: 2023-12-15 23:56

Net 'n paar maande gelede is Isabel Toledo, 'n Kubaanse-Amerikaanse ontwerper wat wêreldwyd beroemd geraak het vir haar vernuftig gedrapeerde klere, wat sy as 'vloeibare argitektuur' beskryf het, oorlede. En dit is glad nie verbasend dat die uitrustings wat sy in 'n oogwink geskep het, een van die gunsteling klere van die rykes en beroemdes geword het nie, insluitend ewige persoonlikhede in die openbaar.

Maria Isabel Izquierdo is in 1960 in Kamazuani, Kuba, gebore. Toledo is miskien die bekendste vir die oprigting van Michelle Obama se inhuldigingensemble in 2009, 'n rok en jas van sitroengras in wol en kant. Sy het op agtjarige ouderdom begin naaldwerk, kort nadat haar gesin die rewolusionêre Kuba verlaat het om na die weste van New York, New Jersey, te verhuis. Op hoërskool ontmoet Isabelle haar toekomstige man, die Kubaanse emigrant Ruben Toledo. Dit is hoe hul verhaal van liefde en samewerking begin het. Ruben geïllustreer en skets, terwyl Isabelle kledingstukke naai en drapeer wat bekend is vir hul elegansie en vindingrykheid.

Gedurende hul skooljare het die egpaar gereeld Manhattan besoek, waar hulle geleidelik nuwe kennis gemaak het met baie gewilde mense, soos Joey Arias van Fiorucci, Andy Warhol, Halston, Patricia Field en vele ander ontwerpers en kuns. Toledo maak haar eerste lyndebuut by die Danceteria in 1984, dieselfde jaar wat sy en Ruben trou. In 1998 het Toledo versigtig besluit om die standaard tweejaarlikse klereversamelingsformaat te laat vaar en haar eie kreatiewe skedule te volg. In die daaropvolgende jare het sy haar visie van couture aan mode -handelsmerke Anne Klein en Lane Bryant voorgehou, terwyl sy voortgaan om onder haar eie naam te skep.

'N Paar jaar gelede het Andre Leon Talley van Vogue die egpaar Toledo na die Detroit Institute of the Arts gebring om oor mode, styl en kuns te gesels. Ongeveer 'n jaar later het Laurie Farrell, kurator van kontemporêre kunsgalerye by DIA, Isabelle gevra om 'n vertoning daar aan te bied en nadat sy vir haar gesê het "Ja!" Het Toledo entoesiasties 'n toer van twee dae deur die museum geneem en verlief geraak op sy versameling. Daarna het die beroemde ontwerper, vol idees, ingrypings in die hele museum gemaak wat toegewy is aan verskillende onderwerpe, byvoorbeeld die Italiaanse Renaissance, antieke Egipte, die vroeë Amerikaanse taal, Afrikaanse kuns.

Isabelle se eerste impuls was om die museum aan te trek. Letterlik. As 'n reaksie nie net op spesifieke kunswerke as op die ruimte nie, insluitend die geskiedenis van DIA, sy werknemers, kurators en besoekers wat voortdurend daardeur beweeg. Toledo het die ruimte van die museum as 'n lewende wese benader. En toe begin sy sekere patrone in verskillende kulture, op verskillende tydperke, raaksien en die kolletjies verbind, sien hoe die oseaanbeeldjie in een galery geplaas word, en merk toe op dat dieselfde pose in 'n vroeë Amerikaanse portret in 'n ander galery herhaal word. 'Al hierdie historiese werk uit die museumversameling was baie leersaam: elke era en kultuur, wat deur die eeue heen gekommunikeer het, kan ons nou iets vertel oor hoe alles gedoen is, watter idees waardeer word,' skryf Isabelle en voel verantwoordelik daarvoor wat sy vermoedelik neem oor die leierskap van die beskawing.

Volgens die ontwerper kan klere op dieselfde manier tot ons spreek, miskien selfs dieper, omdat dit direk met die liggaam te doen het. Linne -kopbande wat vir mummifikasie gebruik is, het die egpaar geïnspireer om 'n beeldhouwerk met die naam Human Remains te skep. Uit die woorde van Isabelle het dit duidelik geword dat linne vir hierdie beeldhouwerk gebruik is, aangesien dit perfek sy vorm behou en die buitelyne van die menslike liggaam goed onthou. En Ruben het dit op sy beurt geverf op dieselfde manier as wat hulle die Egiptiese sarkofaag skilder en versier en ons vertel van die dooies en hul reis na die hiernamaals.

Boonop vestig baie kykers, insluitend kritici, hul aandag op een van die werke genaamd Dismantling Industry / Transitions, wat praat oor die positiewe veranderinge wat in Detroit plaasvind en hoe die stad homself heeltemal herbou. Soos enige lewende organisme, het die mensdom die vermoë om te broei, te transformeer en tot 'n nuwe vorm gebore te word. Die burgers van Detroit is werklik getrou aan hul stad - hul trots en liefde daarvoor is pragtig, sterk. Naai Great Detroit is 'n uitbreiding van die nie-winsgewende alternatiewe vir meisies, 'n program wat hawelose en jong vroue in gevaar stel. Naai groot leer hierdie vroue die kuns en vakmanskap van naaldwerk, en help hulle om nader aan kreatiwiteit te kom en sodoende hul eie lewe te verseker. Boonop het die deelnemers aan hierdie projek 'n reeks sakke vasgemaak wat volgens Ruben se sketse gemaak is.

Maar die reeks "Black Cloud" is 'n ander deel wat onder die invloed van die fresco's van Diego Rivera geskep is. Hierdie wonderlike werk is gemaak met die eerste naaimasjien van Isabelle, wat vir dele en stukke gedemonteer is. Elke komponent - skroewe, gordels, borde, selfs 'n naald - is aangebied in kombinasie met swart taffeta. Die werk laat die kyker na die lug kyk en dink dat die kunswerk 'n opmerking is oor die verdwynende arbeidsmag van die modebedryf, vroue en mans wat pasgemaakte kledingstukke skep, baie met vaardighede wat hulle van vorige generasies oorgedra het. 'N Te menslike en delikate mode -ekosisteem gaan vir ewig verlore met hierdie nuwe generasie. "Black Cloud" is 'n bewys van die einde van een werklikheid, wat jong dromers dwing om 'n nuwe een te skep.

Benewens dit alles, was daar in een van die kamers swart rokke uit die reeks "Labor of Love" wat aan die plafon gehang het; in die ander was daar mannequins in gevormde swart rokke met koppe bedek met swart kappies en sluiers, wat 'n viering van immigrasie en die integrasie van verskillende kulture in die plaaslike sosiale struktuur verteenwoordig, terwyl daar elders 'n weelderige goue rok was bedek met 'n swart kappie - 'n ensemble wat lyk soos die swart klere wat op standbeelde van die Maagd Maria gedra is en rou oor die dood van haar seun.

Dit is ook opmerklik dat geometriese vorms van 'n eenvoudige laag 'n perfekte beeldhouwerk gemaak het; die rok en baadjie herskep die silhoeët van 'n pagode in hul vorms, en die veelsydige diamantsnit is weergegee op wit gedrapeerde viskose rokke. Sommige kledingstukke word gekenmerk as 'n kokon van vorm, ander as 'n omkeerbare blaarslaai -rok, dun en eteriese lae crêpe -gaas van sy of fyn gedrapeerde motiewe wat 'n soort watervaleffek op die stof gevorm het, terwyl truie en taftrokke maklik van vorm kan verander. as gevolg van sy tekstuur en struktuur. Die werkstyl van Isabelle en haar passie vir innoverende kleermakery en maatwerk het 'n onverbloemde belangstelling by die publiek veroorsaak, wat kritici en modehistorici gedwing het om haar gereeld te vergelyk met die ontwerpers Charles James en Jeffrey Bean.

Nie verrassend nie, werk Tona van 2006 tot 2007 as kreatiewe direkteur vir Anne Klein, terwyl sy saamwerk met groot kleinhandelaars soos Target, Lane Bryant en Payless ShoeSource. Isabelle het ook kostuums ontwerp vir optredes, groepe en danslegendes, waaronder Twyla Tharp en Christopher Wheeldon. En een van die nuutste installasies wat sy gemaak het, is die middelpunt van die Detroit Institute of the Arts (DIA) "Synthetic Cloud" -uitstalling, met elf ligblou pakkies wat die helderkleurige onderste lae verberg. Miskien wel, die legendariese ontwerper sal nou die engele aantrek wat haar op 26 Augustus 2019, op die ouderdom van nege en vyftig, hemel toe geneem het.

Lees ook hoe u gewaagde, buitengewone haute couture van die twintigste eeu kan skep.