2024 Outeur: Richard Flannagan | [email protected]. Laas verander: 2023-12-15 23:56
Die lewe van die weduwee Fumi Yamamoto was gevul met harde werk. In die na-oorlogse Japan het die eienaar van 'n naaldwerkwinkel dit moeilik gevind om kop bo water te hou. Haar man is in 1945 oorlede, en sedertdien verkies sy een kleur bo alle klere - swart. Haar seun Yohji, wie se kinderjare verduister is deur die herinneringe aan die bombardement op Hiroshima en Nagasaki, het haar buitengewoon vroeg begin help. Baie jare later het hy beroemd geword as 'n ontwerper wat die helder palet laat vaar het ten gunste van die kleur van sy ma se rokke.
Hy was natuurlik nie 'n gevangene van 'n naaldwerkwinkel nie. Hy was lief vir teken, het op 'n fiets gery, nooit met 'n kitaar geskei nie. Verskeie kitare word steeds in sy werkswinkel gehou - die maestro ontken homself nie die plesier om 'n paar ballades te speel nie.
Die werkswinkel van Fumi Yamamoto was geleë in die Kabuki-cho-distrik van die Shinjuku-distrik in Tokio. Haar kliënte was huisvroue wat daarvan gedroom het om in mode Europese en Amerikaanse rokke aan te trek. Yohji haat hierdie manier - vreemd, onprakties, ongemaklik, wat 'n vrou voorstel as 'n voorwerp van verbruik, wat haar verswelg.
Hy het vroeër vir sy ma die enigste vriend, helper, beskermer geword, en hy het gedroom van vryheid en troos vir alle vroue in die wêreld - maar het gedink dat dit net vreemde gedagtes was wat veroorsaak word deur angs vir sy ma.
Hy wou nie eers 'n ontwerper word nie - hy het nie eens geweet dat so 'n beroep bestaan nie. Hy het 'n goeie regsopleiding ontvang en was besig om voor te berei om soos die meeste Japannese van sy generasie te lewe - vervelige werk, vervelige rus … Maar dit was die ma wat besef het dat haar seun nie hiervoor gemaak is nie en Yohji oortuig het om te probeer homself op die kreatiewe gebied. Yohji Yamamoto studeer aan die fakulteit modeontwerp aan die Bunka College en vertrek om Parys te verower - hy was maar ses en twintig.
Yohji was vreeslik teleurgesteld oor Parys. Op Europese manier het byna niks oor die jare verander nie - dieselfde "blommevrou", smal lyfies, boeie, ongeskik vir aktiewe lewensklere. Die idees van Yohji Yamamoto het nie aanklank gevind by mode -direkteure nie. Deur hulle verwerp, heeltemal verpletter, keer hy terug huis toe.
Maar Fumi het besluit dat hulle nie so maklik sou opgee nie. Sy verkoop haar onderneming sodat haar seun 'n produksie in Japan kan begin, en bring haar beste kleremakers na hom toe. Yohji Yamamoto het begin met die vervaardiging van mansklere, wat naby was aan die mentaliteit van die Japannese - reguit gesnyde, eenvoudige, lakoniese dinge.
Die eerste Japannese versamelings van Yohji Yamamoto het sukses behaal, en na 'n paar jaar besluit hy om wraak te neem.
“Vuil lappe! Hiroshima-chic! Soos van die Holocaust! " - kritici spoeg giftig. Maar nou was Yohji onstuitbaar. Verteenwoordigers van die kreatiewe intelligentsia, kunstenaars en musikante was skielik nie huiwerig om ronde bedrae uit te betaal vir die swart sak "lappe" wat Yamamoto aanbied nie.
Grunge seëvier in die teenkultuur - en Yamamoto bevind hom per ongeluk onder die "mode -rebelle". Die rou rand en asimmetriese vorms het die aandag getrek van die Europeërs en Amerikaners wat, soos Yohji, voortdurend kreatief op soek was na hul pad, hul individualiteit. In die 80's was Yohji se grootste aanhanger die beroemde akteur Jack Nicholson.
Fumi het haar seun gereeld twee keer per jaar op reise vergesel en hom by die skoue gehelp - sy het Parys laas besoek op die ouderdom van vier en negentig. Yohji Yamamoto was een van die eerste feministe in die modewêreld. "Hou op om skoonheid met skoonheid te verwar!" - verklaar hy.
Saam met ander Japannese ontwerpers stel hy 'n nuwe vroulike beeld voor wat aggressiewe seksualiteit verwerp, klere wat die liggaam verberg en die persoonlikheid openbaar. Hy sê dat die sleutelbeeld in sy versamelings 'n vrou in die veertigerjare is wat rook terwyl sy na die vallende blare kyk.
Klere van Yamamoto ontken kulturele affiliasie, geslag, ras en liggaamsparameters - in die moderne wêreld is individualiteit immers belangriker as identiteit. Seisoenaliteit en neigings geld ook nie vir dinge uit Yamamoto nie.
Hy noem sy modelle, asof dit kunsmatig verouderd en met historiese style oorvleuel, "ewig" - en natuurlik het hy die reg.
Hy bou 'n brug tussen Wes en Oos - hy verander tradisionele Japannese kleding op 'n Europese manier, volgens die ou kulturele beginsel van "wabi -sabi" - die skoonheid van onvolmaaktheid.
Hy sing 'n ode aan swart, maar bevat soms helder kleure in sy versamelings - skarlaken, geel, vermy nie wit nie.
Die beelde in sy versamelings is geïnspireer deur oorlog, vernietiging, dwaal en eensaamheid - en is nou verwant aan sy kinderjare. Die vrees om sy mees geliefde vrou te verloor, laat hom nie agter nie: 'By die vertrek van elke modemodel speel ek my afskeid met my ma geestelik af. Ek huil, skree iets agterna, smeek haar om terug te keer. Maar sy vertrek nog steeds ….
'Ek hou nie van mode nie, maar dit is nodig,' sê Yohji. Hy word altyd geïnspireer deur mense, nie abstrakte beelde nie, en glo dat daar 'n sterk verband is tussen straat en mode.
Hy was een van die eerstes wat die Y-3-klerereeks met Adidas bekendgestel het, wat Yamamoto-klere vir die middelklas bekostigbaar gemaak het.
Yohji Yamamoto is egter nie beperk tot die podium nie. Hy werk aan die ontwerp van die klassieke operas Madame Butterfly en Tristan en Isolde. Takeshi Kitano wend hom tot die kostuums vir die karakters in The Dolls - en is so geïnspireer deur sy samewerking met die beroemde ontwerpers dat hy, onder invloed van sy ontwerpe, die plot van die film verander het.
Joernaliste het skaars daarin geslaag om uit te vind dat Yohji 'n eksvrou het (die huwelik is redelik vinnig uitmekaar, en sedertdien was Yamamoto nie meer amptelik getroud nie) en drie kinders van verskillende vroue - al die nageslag van Yamamoto is ontwerp. Hy woon by sy ma. Yohji self beskerm sy persoonlike lewe versigtig teen inmenging van buite. Hy was 'n geheimsinnige man en het onlangs besluit om die sluier van geheimhouding op te lig en sy geheime aan die wêreld te vertel deur 'n outobiografie te skryf met die ontstellende titel My Dear Bomb.
Hy is nou 74 jaar oud. Saans drink hy duur wyn en luister na die musiek van Bob Dylan. Hy het 'n swart gordel in karate en verskeie viervoetige vriende. Hy werk aktief aan nuwe versamelings en droom daarvan om in die toekoms óf 'n gangster óf 'n akteur te word - maar nie baie bekend nie, die rolle van die derde plan sal vir hom genoeg wees.
Ek kon die wêreld en nog 'n Japannese verower. Dit Issei Miyake - die ontwerper wat origami -klere geskep het en later 'n filosoof geword het
Aanbeveel:
Ons voorouers sou ons nie verstaan het nie: watter ou Russiese uitdrukkings het ons verdraai, sonder om dit self te weet
Die Russiese taal is baie ryk aan gesegdes, vaste uitdrukkings, spreekwoorde, en ons bespaar dit nie in die alledaagse lewe nie. Ons dink egter nie altyd daaraan of ons sekere idiome korrek gebruik nie, maar tevergeefs. As u hul geskiedenis bestudeer, kan u baie interessante dinge leer. Dit blyk dat baie van die uitdrukkings waaraan ons gewoond was in ons verre voorouers 'n heel ander betekenis gehad het
Loodgieterswerk, burgerregte en tegnologie: wat die wêreld verloor het toe die Grieke Troy verower het en die Ariërs die Dravids verower het
Die legendes van die donker tye in Europa en Asië is vol bewondering vir verlore beskawings, so hoog ontwikkel dat luisteraars van hierdie legendes dit skaars kon glo. Veel later, met wetenskaplike vooruitgang, het die Europeërs hierdie legendes met toenemende skeptisisme begin behandel: dit is duidelik dat die wêreld van eenvoudige tot komplekse tegnologie ontwikkel, waar kan komplekse tegnologie vandaan kom tot eenvoudige? Met die ontwikkeling van argeologie moes die mensdom weer glo in verlore beskawings. Ten minste in vergelyking met die verteller
Watter pantser het Europese monarge, Japannese samoerai en soldate van die Eerste Wêreldoorlog gedra
Pantser wat ontwerp is om 'n kryger te beskerm, sy status te beklemtoon of die vyand te intimideer, was baie eeue lank in aanvraag. En die talent en verbeelding van hul skeppers, die wapensmede van die verlede, selfs vandag nog, in die 21ste eeu, bly verbaas en verheug
Swart pêrel van Russiese ballet: hoe 'n emigrant uit Tiflis La Scala, Covent Garden en Hollywood verower het
Haar ma was afkomstig uit 'n ou, Georgiese, prinslike familie, en haar pa was 'n Russiese offisier in die tsaristiese leër. Tamara Tumanova is gebore op 'n trein op pad van haar geboorteland Tiflis, wat sy nog nooit gesien het nie, en het beroemd geword in Frankryk, Engeland en Amerika. Haar emigrasie het begin nog voordat sy die eerste keer van haar vaderland gehoor het, en in die buiteland is sy niks anders as "die swart pêrel van Russiese ballet" genoem nie. 'N Mengsel van Georgiese, Russiese, Armeense en Poolse bloed het haar so 'n helder en eksotiese skoonheid gegee
Wat is goed vir 'n Rus, dan vir 'n Duitser : 15 tipies "ons" dinge, onbegryplik vir die westerse man in die straat
Byna 'n kwarteeu het reeds verloop sedert die ineenstorting van die Sowjetunie, en baie onthou nog met nostalgie die dae toe enige kras met briljante groen besmeer is en berk uit die winkel in 'n tassak gedra is in plaas van lemoensap. Hierdie resensie bied tipies 'ons' verskynsels aan, en onthou dat ons met trots kan sê: 'In die Weste sal hulle dit nie verstaan nie